Е! News: Роберт Паттинсон в рекламе Dior – узнайте эксклюзивные подробности! По-щегольски одетый Роберт Паттинсон покорит и малый экран.
С тех пор как был подписан большой контракт на рекламу мужского аромата Christian Dior, фанатам уже показали некоторые кадры будущего ролика с участием сумеречного красавца. А теперь Е! News узнали эксклюзивные подробности отснятой еще в декабре рекламы бренда.
«Это была церемония с множеством роскошно одетых гостей. Также там был струнный секстет», - поведал нам присутствовавший на съемках источник, отметив, что задействовано было около 100 человек массовки.
На съемках, проходивших в бальном зале нью-йоркского Waldorf Astoria, работала французская команда, режиссер и переводчик – и прекрасная модель, сыгравшая компаньонку героя Паттинсона.
«Они бежали сквозь толпу и остановились на танцевальной площадке. Роб танцевал с пожилой женщиной, девушка танцевала с детьми, - рассказывает источник. – Во время этой сцены они держались за руки и сами немного потанцевали, прежде чем разошлись и Роб пригласил на танец пожилую даму. Идея сцены заключалась в том, что окружающие не в восторге от происходящего – эти двое ворвались на церемонию».
В заявлении Dior для E! News было сказано: «Состоящая из фото-сессии американского фотографа Нан Голдин и ролика французского режиссера Ромена Гавраса, эта новая рекламная кампания Роберта для Dior Homme выйдет в Европе (за исключением Великобритании), и Азии, (за исключением Китая и Японии)».
Топ-менеджеры Dior Минал Кесвани и Дайан Вавра делятся впечатлениями от работы с Робом Минал Кесвани, менеджер по связям с клиентами и общественностью Parfums Christian Dior, опубликовала на своей страничке в Instagram фото Роберта.
Что стоит сказать о вчерашнем дне… после тридцати минут вместе с Робертом Паттинсоном для Dior, я до сих пор не могу забыть, какой он скромный, умный и просто обычный парень! #мойтип
Дайан Вавра, публицист Dior Beauty, своим восхищением поделилась в Твиттере: @BritishVogue: Роберт Паттинсон присоединился к Натали Портман и Шарлиз Терон в семье ароматов Dior. @diannevavra: Еще одна семья, частью которой я рада быть! #DiorBeauty @diannevavra: Загруженная неделя с мальчиком.
Трудно поверить, но кутюрье, имя которого стало символом респектабельной роскоши, начинал свою карьеру как хулиган и бунтарь. История модного дома Dior
«Всегда стоит выделить свои лучшие черты. Собственно говоря, мода этим и занимается – усиливает и подчеркивает женскую красоту» - Кристиан Диор. Эти слова, сказанные основателем одного из крупнейших модных домов во Франции, всегда были определяющими в творчестве великого кутюрье, а все последователи Диора, сменившие его на посту директора дома, по возможности придерживались этой же линии. Поэтому бренд Dior сегодня и всегда – это в первую очередь сводящая с ума, чувственная и загадочная женственность.
Кристиан Диор родился в 1905 году в небольшом городке Гранвиль во Франции, а в 1911 году семья переехала во Францию. Кристиан с детства увлекался рисованием и созданием одежды. Родители хотели чтобы Кристиан стал дипломатом, однако, Кристиан очень быстро забросил обучение политическим науками и вместе со своим другом открыл художественную галерею, где выставлялись Матисс, Пикассо и многие другие художники. Однако, в 1931 году после банкротства отца Кристиана галерею пришлось закрыть, а сам Кристиан зарабатывал тем, что продавал свои эскизы одежды и шляп различным модным журналам. Развитию карьеры Диора помешала война, он служил в армии и только в 1946 году он смог открыть свой модный дом благодаря знакомству с Марселем Буссаком, который согласился вложить в предприятие Диора деньги. В 1947 году Кристиан Диор выпустил свою первую коллекцию, которая заставила говорить о талантливом кутюрье всех модниц Парижа. Редактор моды Harper’s Bazaar Кармел Сноу восторженно заметил в адрес коллекции: «Это же совершенно новый взгляд!» Так, силуэт платьев, продемонстрированный Диором на подиуме навсегда закрепил за собой название New Look. Что же это был за новый взгляд? После эпохи минимализма и даже аскетизма в моде, царившей в военное время, Диор предложил женщинам вновь стать великолепными и женственными: модели вышагивали по подиуму в платьях с пышными юбками и кринолинами, узкими лифами, подчеркивающими осиную талию, в длинных перчатках, а лица загадочно скрывались за вуалями. Первая коллекция модного дома привлекла к себе огромное внимание и вызвала массу восторженых отзывов. Однако, не все было гладко. Долгое время Диора не принимали в Англии и Америке, даже на своей родине во Франции он подвергался критике за излишнюю роскошь и непрактичность. Английское же правительство призывало женщин Англии отказаться от продукции Диора. Но Кристиан Диор лично нанес визит королеве, и она не смогла не влюбиться в прекрасные платья кутюрье. А вслед за королевой и принцессой Маргарет, законодательницей моды в Англии, и остальные англичанки начала выбирать платья от Диор. Примерно также ситуация развивалась и в Америке. Кристиан Диор покорил сердца женщин, а это и высшая оценка и гарантия того, что вещи будут куплены. После этого знаменитость Диора только росла. Он успел выпустить свою линию обуви и парфюмерии, упорядочил производство одежды модного дома в различных регионах Франции посредством лицензионного соглашения. Любимыми цветами мастера были серый и розовый. Он считал, что серый цвет подходит для любой ткани и любого платья, розовый же он считал цветом радости, женственности и выделял множество оттенков розового, которые присутствовали в его коллекциях. Из деталей Кристиан очень любил банты. Они украшали платья, являясь часто элементом кроя. Кристиан Диор создавал прекрасные вечерние платья. «Я считаю, что бальное платье – такой же обязательный элемент женского гардероба, как костюм. Оно поднимает настроение…»
Таков был стиль мастера. К сожалению, великий кутюрье ушел из жизни очень рано в возрасте 52 лет.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Когда кутюрье был еще в юношеском возрасте, цыганка предсказала ему будущее. Она рассказала, что в один момент он останется без денег, но женщины принесут ему успех и помогут стать богатым человеком. Кристиану было тогда всего 14 лет и он просто рассмеялся, услышав эту историю.
Подросток подозрительно относился ко всяческим предсказаниям и не представлял, что такое остаться без средств, ведь его отец был известным бизнесменом. Родители направляли Кристиана в дипломатическую карьеру, но не обращали на его стремление стать художником. И так, подростка отправили в Школу политологии в Париже.
Но политической карьеры у него не сложилось, а желание посвятить себя искусству было сильнее. Кристиан вместе со своим другом решили заниматься продажей антиквариата и открыть картинную галерею. Диор попал в парижскую богему и не думал, что этому может прийти конец. Но в один момент всё изменилось. В 1931 году Кристиан остался без матери. Отца обманул партнер и он обанкротился. Картинную галерею закрыли, а Диору оставалось выживать только с помощью друзей.
Катастрофическая нехватка денег заставила Диора вспомнить про его детское увлечение, а именно рисование. Для газеты «Фигаро» он нарисовал ряд эскизов шляпок и платьев. Кристиан получил первый гонорар и понял, что это увлечение и принесет ему денег. Так он начал сотрудничество с несколькими журналами, занимался созданием одежды для разных кутюрье.
История брэнда началась после окончания войны. Один текстильный магнат сделал предложение Диору стать художественным директором в его Доме моды, задачей было поднять его на ноги после Второй мировой войны.
Кристиан согласился, но он всегда знал цену своему таланту, поэтому поставил условие, что дом моды должен называться «Дом Кристиана Диора». Условие было принято, и Диор взялся за работу.
В 1947 году в Париже, где зимой после войны постоянно были проблемы с углем, бензином, с электричеством и чистой водой, Кристиан Диор показал свою первую коллекцию, которой дал название "New Look". Девушки на подиуме представлялись красивейшими экзотическими цветами, выходили в шикарнейших платьях. Зрительницы завороженно и с восхищением наблюдали за этим праздником среди послевоенного Парижа. Кристиан Диор дал заново им понять, что женщины нежны и прекрасны.
Первый показ принес невероятный успех. Кутюрье рассказывал, что хотел показать схожесть женщин с цветами. В то послевоенное время это оказалось как раз тем, чего так не хватало женской половине. Так Диора начали воспринимать как кумира, вернувшего женственность и нежность. Вот и сбылось предсказание цыганки – именно женщины принесли успех. Диор вспомнил эти слова, понял, что пророчества сбываются. Теперь модельер стал суеверным настолько, что у него появилась своя личная предсказательница – мадам Делахайе. Без ее подсказки Диор не предпринимал ни одного решения.
За несколько лет Дом моды Кристиана Диора превратился в огромную сеть предприятий, с 2000 работающих там человек. Диор не признавал никакую работу, кроме ручной. Абсолютно вся одежда должна была сопровождаться кропотливым трудом. Модельер не желал, чтобы Дом моды стал предприятием, выпускающим в неограниченном количестве произведение искусства, ведь иначе они уже не смогли бы называться именно так. Кутюрье обращался с платьями как с живыми существами.
Со временем Кристан Диор стал знаменит экстравагантностью и решил открыть фирму, производящую парфюмерию. Ведь духи являются продолжением наряда и полностью заканчивают образ, в этом Диор был уверен. Так появились первые духи под маркой брэнда Dior – Diorissimo, Diorama, J'adore, Miss Dior. Они же до сих пор пользуются невероятной популярностью и считаются классикой.
В 1956 году были выпущены духи Diorissimo, в которых главным акцентом является талисман Дома Диора – ландыш. Это были первые духи, в которых присутствовал этот аромат.
Диор не останавливался на достигнутом и решил открыть еще одно отделение Дома Диора, которое производило бы косметику. Ведь кутюрье понимал, что косметика найдет свое применение в туалете женщины.
В 1955 году Dior выпустил губную помаду, в 1961 году – лак для ногтей, а в 1969 начался выпуск косметики по сериям. Бренд всегда старался найти правильное сочетание цветов для всей выпускаемой серии. Dior никогда не повторялся при создании новых красок, каждый раз выбирались новые цвета, но все они гармонично сочетались друг с другом.
Модельер трудился с утра до ночи, и это не могло не отразиться на его здоровье. Впервые он не послушал свою предсказательницу и отправился на лечение в Италию. 24 октября 1957 года в Италии Кристиан Диор умер от сердечного приступа.
После его смерти главным модельером дома стал Ив Сен-Лоран. К тому моменту это был еще молодой модельер, проработавший в фирме четыре года. В 1960 году его призвали на военную службу, а на смену пришел Марк Боан, которого в 1989 году заменил Джанфранко Ферре. А в 1996 году главным модельером в Доме Кристиана Диора стал Джон Гальяно.
В настоящее время бренд Dior распространен в 43 странах, а магазины этого бренда можно встретить даже в Японии, Австралии, Бразилии, Китае и других странах мира.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
В 1938 году он был замечен известным модельером Робертом Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong.
В 1942 Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Вскоре Диор принимает решение расширить ассортимент своего бренда.С этого момента начинается выпуск мехов и духов. Империя Диора выпускает корсеты, галстуки, сумки, перчатки, драгоценности. В 1953 году в дом Диор приходит известный в США обувщик Роже Вивье. Он добавляет последний штрих в роскошный образ и этим доводит его до совершенства.
Вместе с Жаком Руэ, своим партнером, Диор начинает применять лицензии в бизнесе, что помогло ему начать производство моделей в разных уголках мира. Это способствовало быстрому распространению бренда Диор. Начиная с 1950 годов к Диору приходит не только коммерческий успех, но и общественное признание. В 1950 году его награждают Орденом почетного легиона. Английская королева приглашает его в посольство Франции для презентации новой коллекции в Лондоне. Настоящий фурор вызвал показ во дворце Бленхэйм в Великобритании, на котором присутствовала аристократическая верхушка общества, в том числе принцесса Маргарет и супруги Мальборо. С большим успехом Диор создавал костюмы для кино - герои фильмов" Молчание золото", "Кровать с колонками", "Парижский вальс" облачены в его одежду.В его платьях ходили известные актрисы - Марлен Дитрих, Оливия де Хевиленд, Ава Граднер.
Кристиан Диор был талантливым педагогом. Всеми силами он старался привлечь новичков в свою империю и помогал им выпускать свои первые коллекции.Так, именно в доме Диор начинали свою карьеру Пьер Карден, Фредерик Касте, Луи Шеррер. В 1955 году к империи присоединился молодой дизайнер Ив Сен-Лоран,в котором Диор увидел огромный потенциал и даже назвал его своим приемником.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Кристиан Диор умер в 1957 году. Это была невосполнимая утрата для мира высокой моды.
Мадам Реймонд, личный помощник великого Кутюрье, отметила:
“Если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь”
После смерти мэтра многократно менялись владельцы Модного дома, а фирменный стиль Christian Dior был почти потерян. За два десятка лет бренд потерял много лицензий, его популярность и авторитет неуклонно «ползли» вниз. К счастью, в 1984 году Бернар Арно купил фирму у несостоятельного владельца и буквально восстановил модную империю.
Кристиан Диор – один из самых знаменитых модных дизайнеров XX века. Последователи легендарного кутюрье бережно хранят традиции мастера, никогда не забывая его взглядов на моду, его тягу ко всему новому и страсть экспериментировать. Если другие легендарные имена дизайнеров стали синонимами стиля, то имя Кристиана Диора – это выражение всей магии и волшебства высокой моды.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Несмотря на профессиональные успехи, в личной жизни кутюрье все было не так безоблачно. Будучи геем, он испытывал проблемы с выбором партнера – долгое время все его влюбленности оставались односторонними. В 1956 году в его биографии появляется африканец Жак Бенита. К сожалению, счастье было недолгим — уже через год Кристиана Диора не стало.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Вскоре имя Диора стало синонимом роскоши и хорошего вкуса. Товарооборот Christian Dior составлял примерно $20 миллионов ежегодно. Примечательно, что кутюрье организовал несколько крупных международных соглашений, и незадолго до его смерти Дом моды начал выпуск духов, драгоценностей, нижнего белья, аксессуаров и обуви.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
В течение тех десяти лет, когда Кристиан Диор был по-настоящему знаменит, ни одна из его коллекций не провалилась – ни с коммерческой, ни с творческой точки зрения. Единственным опасным моментом для карьеры кутюрье стал 1954 год – неожиданное возвращение Коко Шанель в модную индустрию. Философия легендарной Шанель – полная противоположность философии Диора. «Ужасы пятидесятых» – вот как она отозвалась о моделях Кристиана Диора, обвиняя его в том, что он затянул женские тела в нелепые формы. Реакция Диора последовала незамедлительно: он выпустил новую коллекцию «Лилия Долины». Смягченные линии, естественные силуэты, ненавязчивые жакеты, нежные плиссированные юбки, блузы с морскими воротниками… Одежда Кристиана Диора стала легкой и красивой.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
фотограф Нано Голдинг, работающая с Робом для новой рекламной компании Диор
Нан Голдин (англ. Nan Goldin, 12 сентября 1953, Вашингтон, США) — известная фотохудожница из Нью-Йорка, США. Нан Голдин (англ. Nan Goldin, 12 сентября 1953, Вашингтон, США) — известная фотохудожница из Нью-Йорка, США. Первый фотоальбом «Баллада сексуальной зависимости» Нан Голдин посвятила сестре, покончившей с собой в 18 лет. В конце 1970-х определился круг сюжетов Голдин: домашние зарисовки с бойфрендом Брайном, друзья-наркоманы, трансвеститы, нью-йоркская богема. Её темы - сексуальная напористость и исповедальность - связана с гендером (женской темой), эпатажем и новым реализмом. В марте 2006 состоялась выставка её работ в московском музее современного искусства, в Ермолаевском переулке.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Нан Голдин и её «Баллада о сексуальной зависимости» Голдин (1953, США) не было еще двенадцати, когда покончила собой ее старшая 18-летняя сестра, и такую же участь врачи предрекали самой Нан, однако та, сбежав уже в 14 из дома, разорвала «семейное проклятие» и окунулась в богемный мир, основными составляющими коего были секс, наркотики и алкоголь. Предпочитая работать в «сырой» манере, делая непостановочные кадры, Голдин принялась снимать свое окружение: наркоманов, трансвеститов, гомосексуалистов, многие из которых умерли от СПИДа.
«Моим желанием было сохранить каждое мгновение своей жизни, сохранить ощущение каждого человека, которого я любила, — писала она позднее. — Я хочу показывать свой мир настолько правдиво, насколько возможно, не идеализируя и не приукрашивая его».
В 1986 году вышла дебютная книга Нан Голдин «Баллада о сексуальной зависимости», имевшая потрясающий успех и поставившая автора в один ряд с лучшими фотографами XX века. Это был первый в истории фотографии визуальный дневник — летопись сексуальной и повседневной жизни Нан и ее друга Брайна. «Когда снимала „Балладу“, я ни о ком не думала, кроме себя и моих друзей, и лишь потом стало ясно, что эта серия имеет большой резонанс, так как таких историй много, просто о них не принято говорить», — рассказывает Голдин.
Ниже избранно отсканированные фотографии из книги издательства Phaidon, в которую вошли лучшие снимки Голдин с комментариями Гвидо Косты.
Пикник на Эспланаде, Бостон, США, 1973. Эта фотография входит в число первых снимков Голдин, сделанных в цвете и демонстрирующих многие из тех черт, которые впоследствии стали частью ее эстетики. Пасхальный пикник на берегу реки в Бостоне показывает «семью» Голдин в наиболее счастливый момент ее жизни. Тусуясь с группой трансвеститов уже некоторое время, к этому моменту Нан накопила немалый объем снимков своих героев. Со временем многие из них уйдут из жизни из-за СПИДа и наркотиков. Райан в ванне, Провинстаун, Массачусетс, США, 1976. Образ женщины в воде повторяется на снимках Голдин, начиная с ранних ее работ и заканчивая поздними. Однако Нан не выбирала осознанно это как тему для себя, обращаясь к ней как, возможно, к метафоре пребывания в материнской утробе или сна, рождения или смерти. Этот образ друга и соседки по комнате демонстрирует экстремальную андрогинность, характерную работам Голдин. Двое в кровати, Чикаго, США, 1977. Голдин часто становилась свидетелем очень интимных моментов из жизни своих близких друзей. Этот снимок, кажется, выражает то, как Нан воспринимает ситуацию своеобразной отчужденности, которая часто происходит между мужчиной и женщиной после секса. В интимности нередко присутствует большое расстояние — парадокс, который Голдин сумела изучить в своей самой известной работе «Баллада о сексуальной зависимости». Трикси на раскладушке, Нью-Йорк, США, 1979. Среди фотографий, сделанных на вечеринках и разбросанных по всей «Балладе» в качестве лейтмотива, это, безусловно, одна из самых запоминающихся. Одиночество в толпе и грусть как неизбежная антитеза опьянения весельем являются отличительными чертами того периода работы Голдин, сочетая в себе увлеченность жизнью в общине и внимание к отдельным судьбам. Захват, Нью-Йорк, США, 1980. Эта фотография, справедливо считающаяся одной из самых знаковых ранних работ Голдин, нередко упоминается как маленький шедевр стиля и композиции. Она воплощает в себе самую суть известного слайд-шоу Нан и ее первой книги. Объятие на снимке кажется одновременно нежным и жестоким, почти как если бы люди на нем боролись между собой. Нан и Брайан в кровати, Нью-Йорк, США, 1983. Эта фотография появилась в свое время на обложке книги «Баллада о сексуальной зависимости» и стала квинтэссенцией поэтики всего цикла. Она успешно изображает сущность интимных отношений и вечной диалектики полов. Даже игра света на снимке усиливает идею разделения и различия.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Куки в Tin Pan Alley, Нью-Йорк, США, 1983. Куки Мюллер — актриса, поэт и культурный активист нью-йоркской андерграундной сцены ранних 1980-х — была близким другом Нан многие годы, ее музой и гуру. Это фотография — часть знаменитой фотосерии о Куки, в которой Нан рассказывает историю своей подруги, начиная с их первой встречи в Провинстауне в 1976-м и заканчивая ее смертью от СПИДа в ноябре 1989-го. Здесь Куки в Tin Pan Alley, клубе, где Голдин работала какое-то время барменом и где часто представляла свои ранние работы в формате слайд-шоу. Нан спустя месяц после того, как была избита, Нью-Йорк, США, 1984. Этот снимок демонстрирует последствия бурных отношений Голдин и ее парня Брайана и является одним из ее наиболее безжалостных автопортретов. Травмы, которые она получила, едва не стоили ей потери зрения на левом глазу. С позиции символизма «Баллады о сексуальной зависимости» эта фотография знаменует собой конец красивой мечты и начало периода полного преображения. «Когда ты запечатлеваешь такие страшные моменты, то потом не можешь сказать, что этого не было: фотография — это доказательство. Многие женщины, видевшие эту серию, благодарили меня. Хотя многие все равно возвращаются к своим возлюбленным, которые относятся к ним ужасно». Свадьба Куки и Витторио, Нью-Йорк, США, 1986. В 1986-м Куки вышла замуж за Витторио Скарпати, неаполитанского художника, жившего в Нью-Йорке. Это Витторио познакомил Голдин со свободным от предрассудков миром Позитано, маленького городка на побережье Амальфи в Италии, где они все вместе провели часть лета того года. Витторио также умер от СПИДа в 1989 году, правда, несколькими месяцами ранее Куки. Нан включила некоторые из этих снимков не только в фотосерию о Куки, но и в первый раздел своей книги «Неаполь. Десять лет спустя», 1998. Шэрон ухаживает за лежащей в кровати Куки, Провинстаун, Массачусетс, США, 1989. Как и Куки, Шэрон многие годы была частым объектом фотографий Голдин. Ее мужская красота часто выступала идеальным противовесом женственной чувственности Куки. Этот снимок застал бывших любовников и друзей в трагический момент, отмеченный прогрессом болезни, которая в нескольких месяцев укоротит жизнь Куки. Именно Шэрон стала сиделкой для Куки, когда та больше не могла даже говорить. И это несмотря на фотографию на стене, запечатлевшую свадьбу Куки с мужчиной после восьми лет любовных отношений с Шэрон. Куки у гроба Витторио, Нью-Йорк, США, 1989. Смерти Витторио и Куки с разницей в месяцы затронули Голдин настолько глубоко, что вызвали коренные перемены в части того, как она фотографировала, и положили начало ее более продуманному подходу к работе. Эта фотография похорон Витторио словно последний акт любви к умершим друзьям. Сиобхан в душе, Нью-Йорк, США, 1991. Некоторые из самых красивых и нежных фотографий Нан Голдин посвящены Сиобхан, ее подруге и партнеру на несколько лет ранних 1990-х. Это трибьют любви между женщинами.
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Джина во время ужина у Брюса, Нью-Йорк, США, 1991. Голдин и ее друзья, включая Джину, использовали дом Брюса для ужина, во время которого фотограф показывала свои слайды всем присутствовавшим. На этой фотографии Джина ждет второй порции котлет. Джимми Полетт и Табу! в ванной комнате, Нью-Йорк, США, 1991. Джимми Полетт, Табу!, Коди, Мисти, Гай и другие трансвеститы были наиболее известными объектами фотографий Нан Голдин, снятых в Нью-Йорке, Париже и Берлине между 1990 и 1992 годами. Этот кадр, выбранный в качестве обложки для книги «Другая сторона», относится к числу самых популярных снимков Голдин.
Мисти и Джимми Полетт в такси, Нью-Йорк, США, 1991. Политические взгляды Голдин привели ее к участию в инициативах и демонстрациях гей-сообщества и людей, больных СПИДом. Это фото было сделано по пути на нью-йоркский гей-парад 1991 года и является одним из самых растиражированных снимков Нан. Объятие Жиля и Готчо, Париж, Франция, 1992. Наряду с серией о Куки фотоистория отношений Жиля и Готчо — это, бесспорно, один из самых трогательных и мрачных проектов Нан. Жиль, владелец парижской галереи, где выставлялась Голдин, одним из первых поддержал ее работу. Он умер от СПИДа в 1992 году. С большим сочувствием Нан описывает последние месяцы его жизни, начиная с проявления болезни до смерти в больнице. Готчо, его партнер, был рядом с ним всегда. Готчо целует Жиля, Париж, Франция, 1993. Нежность этого последнего прощания выведена на контрасте между двумя мужчинами, один из которых разрушен болезнью, а другой находится в крепком физическом здоровье. Лил смеется, Свампскотт, Массачусетс, США, 1996. Лилиан — мать Голдин, и та фотографировала ее в различных ситуациях в течение многих лет, одну и с мужем. Эта фотография, на которой Лил предстает особенно счастливой и процветающей, является частью более длинной серии снимков в неформальной, домашней обстановке. Ульрика, Стокгольм, Швеция, 1998 год. Портрет дочери владельца галереи, в которой выставлялись работы Голдин в Швеции, — одно из самых красивых ее изображений детства.
Гвидо со своей матерью и бабушкой, Турин, Италия, 1999. Этот снимок сделан в доме матери Гвидо в Турине и отражает интерес Голдин к семейной жизни и доверительным взаимоотношениям. Джоан с Валери и Рейн в зеркале, Париж, Франция, 1999. Цикл, к которому относится этот кадр (первоначально он предназначался для французской газеты «Liberation»), знаменует собой начало того, что можно рассматривать как «парижский период» Голдин. Смеющаяся Джоан, Париж, Франция, 1999. Джоан, молодая французская оперная певица, была одним из самых любимых объектов съемки Голдин в последнее время. Нан всегда была увлечена грамматикой женской красоты и обнаружила в Джоан идеальный пример соблазнительной силы. Джоан и Аурель целуются в квартире Нан в Нью-Йорке, США, 1999. Сексуальность всегда была доминирующей темой в творчестве Голдин. Но в этой фотографии, сделанной в квартире Нан, есть некоторая доля формальной композиции, которая не была замечена на других снимках Нан того же рода, например, из «Баллады». Нан Голдин. Фото Дэвида Армстронга, 2000.
В 2007 году Нан получила премию Hasselblad — одну из самых престижных фотографических наград. В 2000-х после многолетнего опыта съемки взрослых Голдин сосредоточила свое внимание на детях. Она делала в основном снимки своих крестников и детей друзей. «Я не помню, когда чувствовала что-то более высокое, чем сейчас. Наверное, это из-за того, что фотографии детей вызывают воспоминания», — говорит она. «Я снимаю людей, с которыми я живу или которых хорошо знаю. Я всегда им говорю, что без их согласия не опубликую ни одной фотографии. Это позволяет им чувствовать себя свободными, не бояться потерять лицо, а предстать такими, какие они есть. Как правило, они не позируют. И еще очень важное: я никогда не пользуюсь фотошопом, я ненавижу его. Это одна из самых депрессивных вещей на свете. И не только потому, что он как-то меняет искусство фотографии. Эта техника меняет взгляд людей: они уже не понимают, на что смотрят».
Анастасия Богомолова
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
Нан Голдин: от трансвеститов, наркотиков и секса к фотографиям детей Фотографии андеграундной жизни Нью-Йорка, сделанные Нан Голдин (Nan Goldin): секс, наркотики, трансвеститы, богема, бытовые сцены из её личной жизни - стали в 80-х символом эпатажа и нового реализма, а на её выставки выстраивались очереди длиннее, чем в Лувр. Однако со временем фокус объектива Голдин сместился со скандальных зарисовок на совсем другие темы. "Я сейчас практически не фотографирую взрослых. У меня нет детей, и психологически мой интерес к ним объясняется желанием их иметь. Но у меня есть крестники по всему миру - в Берлине, Нью-Йорке, Швеции и Италии. Дети дикие и волшебные, словно с другой планеты. Они не умеют притворяться и даже на людях выражают свои эмоции и чувства очень искренне. Я начала фотографировать детей в начале 80-х, и с годами важность этого занятия для меня возросла. Это стало самым оптимистичным моментом в работе: не концентрироваться на смерти, потерях и темноте."
Я – архивариус. Я – в храме Мнемозины. Служу ей, расставляя по местам Тома прошедших лет, и выношу корзины С истлевшими страницами.
